Ударная работа — ремонт отбойных молотков своими руками

Отбойный молоток — нужный инструмент для монтажа различных конструкций. При эксплуатации на него оказывается огромная физическая нагрузка. Чем хуже внешние окружающие условия (влажность, сырость, строительная пыль, грязь), тем меньше прослужит инструмент. Как починить видимые и невидимые дефекты отбойного молотка, рассказано в статье.

Разновидности инструмента

Пневматический

Самый распространённый вид отбойного молотка. Для движения инструмента его необходимо подключить к компрессору. Дробление материала происходит за счёт сжатия молекул воздуха, которые оказывают давление на зубило.

Оборудование применяется в широких отраслях. Им:

• разбирают строения из бетона;
• разрушают кирпичные стены;
• создают проёмы и выемки.

Чтобы пневматический отбойный молоток работал в быту, необходима мощность не менее 5 Дж. В промышленных целях сила удара должна равняться 10–100 Дж. Такие инструменты надёжные, долговечные.

Классы пневматического оборудования:

1. Объёмные. Бывают ротационные и поршневые. Их работа заключается в расширении сжатого воздуха внутри поршневой системы.
2. Турбинные. Более просто устроен механизм работы. Подача потока сжатого воздуха осуществляется на лопатках турбины по гибкому шлангу.

Единственный недостаток — необходимость его подключения к компрессору. Без энергии сжатого воздуха инструмент работать не сможет.

Электрический

Принцип работы электрического отбойного молотка состоит в том, что электрический потенциал превращается в механический. Работа встроенного электрического двигателя заключается в ударах бойком, который встроен в внутри устройства. При работе вращающего инструмента происходит активизация процесса и быстрого кручения молотка. За счёт этого происходит качественное разламывание стен и покрытий.

Конструкция электроинструмента направлена на высокую мощность удара, то он не применяется для бурения и резки материалов. Основополагающие характеристики такого инструмента — сила удара, его мощность и частота. За счёт этих величин определяется плотность поверхности, на которую рассчитан отбойник. Оборудование может иметь мощность до 1700 Вт, энергию удара – 45 Дж, частоту ударов – 2000 раз в минуту.

Электрические отбойные молотки можно подключать к обычным розеткам, так как они снабжены двойной изоляцией. Ими можно выполнять отделочные работы в помещении.

Возможные поломки устройства

Характерные поломки отбойных молотков состоят в следующем:

• поломка устройства для зажима насадок;
• выход из строя сальников, возможное повреждение уплотнительных колец;
• повреждение поршневой группы;
• выход из строя ударного механизма;
• износ подшипников;
• выход из строя обмоток электродвигателя из-за их перегорания;
• поломка управляющей электроники из-за выхода из строя её составляющих;
• поломка корпуса инструмента, что ведёт к невозможности прокрутки;
• повреждение питающего кабеля.

Если при слабом единичном ударе количество ударов меньше обычного, значит, поступает малое количество сжатого воздуха. Причины — большая длина рукава, неправильное или недостаточное сечение. Рукав может закупориться из-за расслоения резины или слишком густой смазки.

Если же число ударов выше нормы в единицу времени, то проблема может состоять в неплотном прижатии клапана распределения к торцу ствола. Попадание посторонних частиц между сопрягающимися поверхностями торца ствола и крышки клапанной коробки — другая причина поломки.

Как починить своими руками?

Диагностика

Исправности механического характера легко определить на глаз или на слух. При работе молотка слышен нехарактерный гул или пощёлкивание. Иногда отчётливо издаётся скрежет или стук, который сопровождается отвратительным запахом из корпуса.

Самая характерная механическая поломка в связи с высокими нагрузками на оборудование заключается в излишнем воздействии пыли, грязи на корпус инструмента. Он подвергается постоянному включению и переключению режимов работы, из-за чего страдает вся система молотка.

При выходе из строя патрона это обнаруживается сразу при включении молотка в электрическую сеть. Связано это с тем, что на детали оказывается чрезмерная нагрузка, а при постоянной вибрации поступает большой поток пыли. Механический выход из строя подшипника, повреждение зубцов шестерен, муфты сцепления и трещины на шпиндельном зажиме легко поправляются вручную.

Диагностика электротехнической части происходит путём выявления следующих признаков:

• нет реакции мотора при включении прибора в электрическую сеть;
• при прокрутке идут искры от щётки коллектора;
• чувствуется запах горелой изоляции;
• из корпуса видна струйка тонкого дыма с едким запахом.

Разборка и чистка

1. Первоочерёдная задача при разборке молотка — выкручивание пружины фиксатора и выемка пики.
2. Затем выкручивают и кладут в сторону стопорящее кольцо на глушителе. Для этой процедуры нужны специальные инструменты с выкручивающим свойством.
3. Удаляют кольцо на верхней части отбойника, вынимают фиксатор промежуточного звена, а если получится — само связующее звено.
4. Если при диагностике было обнаружено замерзание каналов ствола из-за попадания влаги, то проверяют сначала давление сжатого воздуха. Продувают основание сжатым потоком воздуха и при неисправности заменяют рукав.
5. Если не удалось устранить поломку путём выдавливания воздухом, то применяют промывку и очистку от грязи, затвердевшей воды.
6. При замедленной работе молотка отсоединяют рукав от сети и молотка, проверяют показатели давления воздуха. Протяжённость резинового рукава от воздухопровода до молотка должна составлять 10–12 м. При превышении показателя лишнюю часть рукава вырезают или заменяют его на подходящий размер.

Если рукав пережимается из-за слишком обильной или, наоборот, густой смазки, нужно отсоединить рукав. Освобождённый рукав продуть, а молоток промыть и приработать.

Слабые удары инструмента при неплотном прижиме клапанного распределения к торцу ствола исправляются путём отсоединения молотка и снятия глушителя. При этом следует отодвинуть стопорное кольцо и вынуть из оборудования фиксатор.

Чтобы правильно расположить данные детали и получить необходимую частоту ударов в единицу времени, нужно повернуть звено до упора и установить фиксатор так, чтобы он попадал ровно в отверстия ствола и звена. Если между прилегающими деталями попадаются посторонние предметы, то они удаляются путём разбора инструмента на составляющие элементы. Из корпуса убираются путём промывки:

• грязь;
• песок;
• скопившаяся стружка;
• другие лишние частицы.

После промывки все детали хорошо обдают воздухом, собирают, а затем прирабатывают.

Если провести ремонт отбойного молотка самодельными элементами не удаётся, то применяют детали, которые восстановят первоочерёдные функции инструмента:

• воздушный и топливный фильтры;
• замок зажигания;
• щётки коллектора электродвигателя;
• масло;
• свечи зажигания;
• ротор;
• статор;
• патрон;
• подшипник;
• шнур и вилка;
• обмотка якоря и статора;
• кольцо;
• пыльник.

Полезные советы

Мастера рекомендуют придерживаться следующих полезных рекомендаций при разборке и починке отбойного инструмента:

• Чтобы как можно меньше времени тратить на возможные поломки, нужно периодически проверять изделие на его исправность. В список обязательной проверки входят воздухораспределительный механизм, боёк, клапан и пружина. Иные детали намного реже ломаются.

  Каждая деталь требует особого монтажа. Неправильное распределение элементов после ремонта может привести к полной неисправности инструмента, когда отремонтировать его уже не получится.

• Электрические очень часто ломаются из-за неисправности или изнашивания щёток электродвигателя. Обычно при частичном разрушении детали наружу выходит предохранитель, но в некоторых моделях такая функция не предусмотрена.
• Пневматические страдают чаще всего от забивки клапанов грязью. В данном случае агрегат необходимо полностью разобрать на составные части, очистить оборудование снаружи, продуть все внутренние стороны.

Ремонт облегчает знание признаков поломок и правил монтажа. Перед тем как начинать разбирать детали, следует провести диагностику на наличие дефектов, неисправностей.